Bracketing con Canon y CHDK. Crea imágenes de alto rango dinámico.

El bracketing u horquillado es una técnica que consiste en tomar 3 o más imágenes cambiando algún parámetro entre ellas, normalmente se varia el valor de tiempo de opturación de manera que acabamos teniendo 3 fotografías, una más oscura, otra normal y otra más clara. ¿Que conseguimos con esto? si la imagen que intentábamos tomar tiene zonas más oscuras y otras más claras, nunca podremos sacarlas todas correctamente expuestas en una misma fotografía, sin embargo, con las tres que hemos hecho y usando un programa para que las fusione en una cogiendo solo lo bueno de cada una, acabaremos teniendo una imagen HDR o de alto rango dinámico.

La imagen de arriba no la podríamos haber tomado nunca ya que si os fijáis tiene el detalle del cielo, la casa bien iluminada y los barrotes también se aprecian. Para que veáis la diferencia os pongo las tres tomas que han dado lugar a la foto.

Esta sería la toma normal.

Esta sería la toma clara.

Esta sería la toma oscura.

Para conseguirlo con nuestra Canon tenemos que tener instalado el CHDK, en esta entrada te enseño a hacerlo. Necesitaremos un trípode o una superficie donde dejar la cámara y que no se mueva ya que si no la calidad final se verá muy afectada. Hay que elegir bien la escena, si fotografiamos objetos con mucho contraste y colores fuertes, la fotografía resultante será mucho más llamativa.
Para que esto funcione tendremos que activarlo en el menú del CHDK, entraremos con la tecla <alt>  (el play en la SX260HS), la tecla menú e iremos a Opciones Extra de Fotografía->Bracketing en Modo Continuo.

En este menú podéis ver los ajustes relativos al bracketing que se añadirá en nuestra cámara. Aunque el mejor método sea la variación del Tiempo de apertura, también podemos disponer de variación de Apertura e incluso de ISO. 

• Valor Bracketing Tv desde esta opción le diremos la variación de tiempo de apertura que hará entre cada toma, si ponemos un valor 1 duplicará la apertura en cada toma.
• Valor Bracketing Av desde esta opción le diremos la variación de la apertura que hará entre cada toma, si ponemos un valor 1 duplicará la apertura en cada toma.
• Valor Brack. Dist. Esto nos permite especificar la distancia del foco manualmente.
• Valor Bracketing IS nos permite configurar el bracketing por ISO.
• Tipo de Bracketing Esta opción es importante ya que nos dejará elegir como se va a comportar el bracketing según elijamos: [+/-] le indica que las tomas se harán aumentando y disminuyendo el valor que queramos cambiar, por ejemplo, si elegimos un tiempo de apertura de 1 las tomas las hará con 1, 2 y 0,5. [-] y [+] lo que harían es variar solo hacia abajo o hacia arriba.
• Borrar Bracketing en Inicio si activamos esta opción, cuando apaguemos la cámara, perderemos las opciones de brackting y tendremos que volver a activarlo manualmente. Si no la activamos siempre que arranque tendrá estas opciones activadas.

• Agragar sufijo RAW en el caso de lanzar la fotos en RAW les añadiría un sufijo con el número de disparo para que así nos sean más fáciles de encontrar y organizar.

Tras haber estado haciendo algunas pruebas, os aconsejo tirar las fotos en RAW, he probado a hacer el procesado HDR con las mismas fotos, en RAW y en JPG y se nota la diferencia, la foto de cabecera es la hecha con RAW, aquí podéis ver la hecha con JPG, podréis observar como el detalle es menor.

Creada a partir de formato JPG

Una vez configurado ya estaremos en disposición de lanzar la toma, para ello pondremos el dial de la cámara en Tv (hablo de la SX260) o en la opción que nos permita elegir el tiempo de apertura y lo configuramos a la que creamos conveniente. Ahora nos toca disparar, el método que usaremos es utilizar el temporizador de la cámara y decirle el número de disparos que queremos hacer. Se pueden hacer más disparos y así tendremos más tomas para hacer un bracketing de mayor calidad, pero como hablábamos al principio con 3 son suficientes. Seleccionando la última opción del temporizador y pulsando menú, nos dejará elegir el número de tomas y el tiempo.

Una vez hayamos hecho las fotos tendremos que pasar al software para tratarlas, os voy a enseñar a hacerlo en un programa muy rápido y que no da malos resultados pero sobre todo lo mejor que tiene es que es muy sencillo, el Picturenaut. Una vez descargado e instalado, lo ejecutaremos y añadiremos las fotos dándole al botón que tiene unas fotos y un +, en este caso yo he usando 8 fotos. 

Una vez añadidas de daremos al OK y en un momento nos creará nuestra foto HDR.

Tras probar el Gimp y el Photoshop para ver que resultados me daban, el Photoshop se postula como el mejor, por opciones y por resultados. En el Gimp no podremos usar el formato RAW con lo que ya partimos de una menor calidad. En el Picturenaut, aunque nos ofrezca la posibilidad de usar el formato RAW, no consigue el detalle y no disponemos de los ajustes que si tiene el Potoshop. En otra entrada os explicaré como hacerlo con el Photoshop.

Como veis no es complicado crear nuestras propias fotos HDR usando nuestra Canon y las opciones de bracketing que nos ofrece el CHDK.

Os dejo los enlaces a las fotos con el tamaño original:

Tratada con Photoshop originales JPG.
Tratada con Photoshop originales RAW.
Tratada con Picturenaut originales RAW.

No he podido subir los originales en RAW, os dejo los originales en JPG, para comparar será suficiente.

Original clara.
Original oscura.
Original normal.